单反相机参数怎么设置
导语：我在这里给大家介绍一下入门级的参数设置，希望可以帮助大家。关于单反相机参数怎么设置，于同的参数搭配，会得出不同的结果，大家慢慢学习。因为单反相机可是个大学问，要学会可不是那么简单的事。
佳能单反参数怎么设置
对于新手来说，如果真的要用单反，建议是用自动功能的，就是不用管它的参数了，等你慢慢学会了，再去用手动功能，自己调整参数，拍出好看的东西。手动档，要调整参数的'有几个主要的，光圈;快门速度;感光度;我就这三点做一个简单介绍。
首先调整到手动档M，然后现在先说一下光圈的参数，光圈的数值越大，拍出来的画面就越暗，这个要注意了，光圈数值越小，拍出画面虚的地方越多。
现在说一下快门速度参数的调整，快门速度对于拍摄运动的物体体现出来的作用更大，快门速度的值越小，拍出来的运动物体越容易出现拖尾现象，所以要注意了。
最后说一下感光度的参数调整，感光度是最容易理解的，感光度的数量越大，拍出来的照片越亮，但是太大的时候，会容易出现噪点。希望大家通过次的学习，能够快速成为高手。
单反相机基本参数
单反相机必知6大基本参数详解：相对于简单的消费数码相机来说，价格昂贵的数码单反相机选购起来就不那么容易了。各种参数常会令用户感到困惑，每一个参数代表的意义是什么呢？本文将给予详细的解说。一、传感器，像素数并非唯一标准传感器，无论CMOS还是CCD，都是相机得以数码化的核心部件。目前单反相机使用的传感器以CMOS为主。衡量CMOS等传感器的性能，像素数并非唯一标准。实际上除了像素数之外，更应该重视如高感、读取速度等方面的性能。优秀的高感表现可以让你记录某些极限状况下的影像，画质好坏且另说，能不能拍到最重要。CMOS的性能对相机至关重要。CMOS本身的性能有信噪比和读取速度这两项比较重要的指标。我们知道无论CMOS也好，CCD也好，最基础的构成部分都是光电二极管，四个广电二极管组成一个像素，而光电二极管的转换效率与大小成非线性的正比关系，也就是说面积越大的光电二极管转换效率越高，这也是为什么同样像素数的全幅传感器一般画质会好于APS-C或者更小画幅的。当然，为了小画幅高密度传感器的性能，厂商也不断改善，比如说尽量提高光电二极管的灵敏度，或者扩大微透镜的面积提高开口率等等。今年来特别火爆的背照式传感器，也是为了增大开口率而做出的技术革新。对于消费者来说，单纯关注像素数并非明智之举，应该统筹考虑。一般来说新一代的传感器肯定比旧型号的好，但是不少型号换代时仍然采用前代的传感器，这种更好就不要选了。二、机身材质，是否一定要金属？ 机身材质方面，单反相机中大概分成金属和工程塑料两大类。金属以镁合金或铝合金为多，至于胶片机时代常见的钛机身，数码时代就全然不曾出现过。镁合金具有重量轻、刚性高和具备电磁屏蔽效果的好处，因此基本成为中档以上单反机身和高级便携相机的标准用料。如果不差钱，尽量还是选金属机身的相机。而工程塑料则是入门级数码单反的常见选材，受预算限制的话，机身材质并不是唯一的参考标准，镁合金机身的50D和塑料拖鞋机身的550D相比，其实还是550D更值得购买。 三、对焦系统，对焦点多的不一定好现在入门级机型也基本配备多点自动对焦模块，5点、7点、9点都有，高端的甚至有11点、19点、或多达51点。但是对焦系统本身的好坏并不能单纯用点数的多少来形容。实际上5点已经足够应付业余摄影的需求了，更多点的自动对焦系统则是为了拍摄动体而设计出来的。衡量对焦系统的指标其实很简单，一是快，二是准。这两个东西很难量化，但是从对焦系统的配置上可以推断，一般来说技术年代相近的对焦模块，十字对焦点肯定比一字对焦点更快更准。一个5点全十字的对焦系统和一个中央十字的9点自动对焦系统，肯定是前者的性能更好一些。四、光学取景器，好坏如何衡量光学取景器的性能是机身档次的硬指标，如果要宣称是专业级或准专业级，那么100%视野率和0.9x以上的放大倍率是跑不掉的，中档机身则常常是95%-98%左右的视野率和0.87x左右的放大倍率，入门级机身则基本没人关注这个问题。学取景器用起来是不是舒服，放大倍率占很大的比重，专业的取景器能让用户看到大而明亮的影像，100%的视野率则方便摄影师精确构图。入门级机器会使用五面镜来代替玻璃五棱镜，取景器较暗，且覆盖率和放大倍率都差强人意。所以，如果想选购中高端机器，那么关注光学取景器的性能就很有必要，如果只是选购入门级机型，那么这个指标不管也罢，尤其是现在单反都支持实时取景，光学取景器的作用在不断弱化。 五、LCD，除了像素数还要看色域自从实时取景出现之后，单反相机的LCD就承担了越来越多的功能。现在主流的LCD一般是3英寸92万像素点。衡量LCD性能的，除了像素数之外，还有可视角度，这是指能在上下左右多大的角度里看清LCD，当然是越大越好，目前主流是170度。另外比较重要的一点就是色域，简单来说就是LCD能不能准确还原相机所拍下来的照片，色域太窄的LCD会出现回放照片时颜色不准的问题，目前主流水平大多在Adobe色域的96%左右。作为附加功能，LCD如果能做成旋转的那就更好了。六、电池，不是容量大就好现在单反相机一般都标配锂电池，因此我们略去使用其他通用充电电池不说。理论上电池很容易衡量，容量越大越好，但是实际上并不是容量越大续航力就越强的，这个跟机身设计也有关系。当年D200的电池容量就不小，但是续航上不去，原因恐怕很大一部分要归结于D200用的CCD上。电池这东西其实没法选，因为机型标配，不是可选件，但是有多部相机或者准备买多部不同型号相机的朋友就要注意了，更好选择电池通用的型号，比如7d、5D2和60D电池相同，这样可以相互使用电池充电器等，大大简化后勤，也有利于出行和拍摄的安排。
单反相机的一些参数
1.参数无非就是数码相机的机身数据，首先说品牌，做家用数码相机专业的也就无非是佳能和尼康，而且这两个品牌也都有专业机器，这两个品牌的分类也都比较好区别，佳能是XXXD，而尼康是DXXX，数值大的是入门级，数字小的是专业级，（佳能600D/650D/700D就是入门机，中端机是60D/70D，高端专业机1DX/1D4/5D3
尼康D3100/D3200就是入门机，中端机是D7000/D7100，高端专业机D3X/D4/D800）当然这个划分也不是绝对的，比如佳能新出不久的那个100D。
2.像素和感光元件的划分，像素大家都知道越大越好，其实并不是这样，像素不是影响成像的最关键参数，成像主要靠的是CCD或者CMOS就是感光元件，感光元件越大成像质量就越好，高端相机的感光元件都是和以前135胶片一个尺寸，这就是全画幅的尺寸，中端和入门级只有交卷尺寸的一半大，这就是半画幅的尺寸，所以说感光元件的大小才是影响成像质量的最重要元件。
感光度的参数，在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。以前交卷相机的感光度，不能随时调整都是靠交卷，买胶卷的时候就需要问清楚买的是多少感光的交卷，然后一个卷都是一种感光度，数码机器就方便多了，根据拍摄内容可以随便调整。
3.光圈，光圈时镜头上的元件，是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆形，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。
4.快门，快门是照相机用来控制感光片有效曝光时间的机构。是照相机的一个重要组成部分，它的结构、形式及功能是衡量照相机档次的一个重要因素。一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。还有个快门速度，快门速度单位是“秒”。专业135相机的更高快门速度达到1/16000秒（一万六千分之一秒）。常见的快门速度有：1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500
1/1000
1/2000等。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级。
一首就是数码相机主要的参数简介，还有些快门优先、光圈优先等等档位可以百度一下，百度百科里都有专业的解释，我就不照搬了。
7分钟学会单反相机参数调节
当新手拿到单反相机时，一般都会问，这么多的按键是干什么的？怎么样才能拍出一张照片？为什么有时拍的照片一片漆黑或者太“虚”？什么是相机参数？快门、光圈、感光度、白平衡、测光、焦距等等这些又是什么鬼？
别着急，这篇文章，帮你解决！
首先，我们先弄清楚，调整参数的原因是什么：
主要是因为「光照情况的不同」
我们调参数是根据光线来调的，大晴天，阴天，夜晚，室内光线需要的参数各自不同。反之，如果是在同样的光线下，哪怕是拍不同的物体，通常也不用调整参数。（也有特殊情况）
调整参数的目的主要是：
1.「拍出曝光准确的照片」
2.「保证照片不会因为手抖而模糊」
之一点很好理解， 就是不要过亮也不要过暗；
第二点也很重要，因为如果拍照的快门速度（曝光时间）太长，比如超过1/5秒甚至几秒，很难保证在这么长时间内手不抖，于是就会拍糊。
然而：参数的调整跟颜色是否鲜艳、通透；对焦是否准确等等都是没有直接关系的。
需要调整的参数主要有三个， 「光圈」、「快门速度」、「感光度」 (ISO)
那么，我们应该怎么调整这些参数呢？
1-- 快门光圈
快门速度和光圈是单反相机最基础的两个参数，也是初学者首先要知道的两个术语。
快门： 所谓快门速度，通俗地讲，就是按下快门键到拍摄结束之间的时间，也就是进光时间，时间越长，进光越多，照片越亮。专业地讲，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光，其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。如上图所示，1/40指的是快门速度是四十分之一秒。
我们如果手持着相机超过几秒，手很难保证不抖。所以长时间的曝光需要三脚架来固定。
而高速快门在拍移动的物体时有用。比如快速移动的运动员，或者动物。我们需要用1/1000甚至更快的快门，才能保证拍到他们相对静止，否则就会因为他们在动而拍糊。
一般来说，保证拍照不会糊的更低的快门速度被称为安全快门。这个数字跟你镜头的焦距有关，安全快门通常等于焦距的倒数；如果50mm焦距的镜头，安全快门就是1/50s，200mm的长焦则至少要1/200s才行。
这张图就是高速快门下的游泳运动员，快门速度应该快于1/1000s，所以不仅凝固住运动员的动作，甚至水花也是清晰可见的。
这张是典型的长曝光摄影，曝光时间应该在30秒。这段时间内，有许多车流经过，所以照片留下的是这30秒内车灯的轨迹，单独的一辆车变得看不见了。
（对不起这两个例子我没有找到自己的照片，这两张图是从网上搜的）
光圈： 通俗地讲，光圈就是进光口的大小，进光口越大，单位时间进光越多，反之越小。如图，镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。如上图所示，F11就是光圈值，数值越大，代表光圈越小，如下图所示，F22要比F11小，请勿混淆。
快门与光圈的关系，好比水龙头，在不考虑其他因素下，同一时间（快门一定），大口径的水龙头出水多（大光圈，进光多），同理，同一口径（光圈一定），时间越长出水越多（快门越慢，进光越多），如下图所示。
这也就解释了为什么有些新手在使用M模式时，照出的照片一片漆黑，因为在设定的光圈和快门下，进光太少，所以亮度极低，甚至看上去是黑的。
使用选择：
大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：
注意： M模式下，判断照片亮度是否与实际一致的指标是下图所示的曝光指示表，之一张表示亮度过大，第三张表示亮度过低，第二张刻度值正处于0，表明照片与实际亮度相符，当然，根据不同需求，可自行选择偏暗或偏亮。
比如这张照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包浆豆腐上，背景的烧烤架、肉甚至更远的碗都变得非常模糊，这就是大光圈的作用。
同样的位置，如果用f8以上的小光圈拍的话，不仅是包浆豆腐，背景的烧烤架和肉都会非常的清晰。
（不好意思选了一张食物的……但是我一下子真的只找到这张最典型）
总之，尤其拍近景的时候，如果要虚化效果好，就用大光圈；如果想把东西拍得特别清晰锐利（比如棚拍产品图）就用小光圈。在光线特别好的时候，或者拍广阔的风景，一般也都使用小光圈。
大光圈还容易带来以下几个问题：
画质没那么好，会容易发虚，不太锐利；逆光成像非常弱甚至有紫边；四周有黑角。
反正，在白天光线好，又是拍远景，用不上虚化的时候，可以适当把光圈调小一些，追求更好的画质。
2- 拍摄模式选择
拍照前，我们首先要选择合适的摄影模式，怎么选择模式呢？有哪些模式呢？请看下图，每一个单反相机上都有一个圆形的小转盘，这个小转盘上的每一个字母或图形都代表不同的摄影模式，一般M、A、S、P是所有单反相机都带有的，这也是我们首先要认识且最常用的几种摄影模式。
M：手动模式 ，用户可以根据需要自行调节快门速度和光圈，一般在时间充足的情况下，选择M模式不仅可以感受专业摄影的乐趣，还可以进行特定拍摄。
A：光圈优先自动 ，用户选择光圈，系统自动选择快门速度以达到更佳效果，该模式适用于需要经常变动光圈来实现对焦或变动景深的拍摄。
S：快门优先自动 ，用户选择快门速度，系统自动选择光圈以达到更佳效果，用于锁定或模糊动作。
P：程序自动 ，类似于全自动拍摄，快门速度和光圈均由系统自动调节，以达到更佳效果，适用于拍摄快照。
其他模式是相机设定的各个场景，不同相机提供的场景也有所不同，且并不常用，本文不再一一讲解，建议初学者以M模式为主要学习内容。
3- 其他参数调节
ISO感光度： 感光度（ISO）就是对光的敏感程度。你可以理解为可以理解为像是强行提高了照片的亮度。在光线不好的时候，即使光圈调到了更高，也可能达不到合适的快门速度，这时候就只能调整感光度了。
这一功能主要用于辅助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室内或者阴天拍摄，光圈和快门调节无法满足正常的曝光，就可以通过调节ISO来实现增强亮度，但是，ISO值越高，照片的噪点就会越多，所以，在比较明亮的室外进行拍摄，ISO越低越好，照片会非常细腻，总之遵循的原则就是ISO能低就低，尽量不要调高。建议晴天100或200，阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.
比如这张照片，因为事实上光线非常非常暗，即使我把光圈开到了更大（f3.5），快门时间仍然超过2秒甚至3秒，这种情况下是无法拍照的，拍照肯定会糊，铁手也不可能端着相机三秒钟一动不动。
所以我们只能调高感光度，我把感光度调高到了2000，终于快门时间降到了1/10秒，虽然还没有到安全快门，但是勉强可以拍了。
（事实上我还调低了曝光补偿，这个稍后说）
通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。
前面说了提高感光度叫“强行”，它带来的副作用就是图片质量会降低，会有很多噪点，画质会很差。一般单反800以上，全幅机1600以上画质就会极具降低。所以是一个万不得已的用法。
一般来说，在光线足够的白天，尤其是大晴天，感光度建议调到400以下，能保证画质较好。
曝光补偿
如果说光线真的非常暗，连调高感光度都没有办法保证安全快门。那还有一个办法就是调低曝光补偿。
我们知道数码相机都会自动计算怎样拍出曝光正常的照片，而降低曝光补偿，就是把系统对于「曝光正常」的定义改变。如果我把曝光补偿降低一档，那么系统会认为一张昏暗的照片就已经是正常了。
看回上面那张夜景图，其实它的原图亮度大概是左图这样的：
这本来应该是一张曝光不足的照片，但是我把曝光补偿降低了1.7ev，让系统降低了它的标准，认为这样的照片曝光就足够了。我只能这么做，不然的话我就需要更长的曝光时间，然后我的手就会抖。至于照片昏暗怎么办，我们可以用后期软件把它重新调亮。
注意，这是比调高感光度更加万不得已的办法，因为偏暗的照片即使是在软件里调亮，画质肯定也是会差一些的。在正常情况下，请随时保证曝光补偿的值为0。
另外，如果在拍照的时候感觉取景器里面的画面，明显比真实情况要明或者暗，也可以直接调整曝光补偿。这通常出现在画面里的光线明暗对比非常大的时候。
焦距
焦距其实不算是一个参数，但是我也一起讲了。最直观来说，相机的焦距决定了我们能拍出来的照片的视觉范围，以及透视感的不同。
但是由于不同的相机感光元件尺寸不一样，这个距离的意义不一定相同。一般单反镜头上写的焦距是以全画幅相机为基准的，如果是半画幅相机需要乘以1.5。
镜头分为变焦和定焦镜头。我们的手机就是一个定焦镜头，不要以为手机拍照也可以缩放，那跟光学上的变焦完全两回事，一般手机拍照的放大，跟你拍完之后再裁剪是一样的。（除去小部分有专业光学变焦摄像头的手机）
入门单反相机标配的镜头就是变焦镜头，焦距是18-55mm（这是半幅镜头，换算为全幅要乘1.5），意味着可以从小广角变到的中焦段。是比较实用的一个焦距。
一般来说变焦镜头比较灵活；但是定焦画质更好光圈更大，也更适合培养镜头感。
通常，小于18mm焦距的称为超广角；18-35mm左右的称为广角；50mm被称为标准焦距因为据说它和人眼的视角最接近；100mm以上就是长焦镜头了。
这是一张典型的超广角照片，焦距应该小于18mm，看得出来视角非常开阔，如果用一般的镜头最多拍得下来一半，很适合展现室内空间。
这种大月亮一定是长焦拍的，这张焦距应该在400mm左右，因为月亮离我们太远了。除了放大远处的物体之外，可以看得出它的视角非常狭窄，大部分建筑都只拍到了局部，这也是长焦的特点。
我个人比较喜欢用50mm定焦，我有超过一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如这张。
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